Forum audio samograditelja

Eto jos jednog AU-919 na refreshu. Ovaj primjerak nekad 'top of the line' (dok nije dosao AU-X1) je dosao u odlicnom kozmetickom stanju, no nakon popravka. Pretpostavljam da je stradao jedan od izlaznih stupnjeva, pa je ujedno cijeli izlaz refreshan, stavljeni su oroginalni izlazni tranzistori ali ne i originalni driveri. Refresh je napravljen brzinski no ipak kompetentno, jedino sto odabir dijelova bas nije bio na visini - plus ostavljeni su uglavnom svi originalni elektroliti osim ocigledno stradalih. Ali, zamijenjeni su svi 'black flag' kondenzatori koji su inace veliki problem na ovim pojacalima, kao i multi-diode, doduse ovdje je napravljeno par sitnih gresaka, o kojima kasnije.




Dakle, idemo odmah na posao. Najprije se skidaju svi oklopi, prednja ploca (uz paznju gdje ide koji konektor za LED-ove na njoj), i naravno donja ploca:





Radovi pocinju od ispravljaca, no prije toga kratki pogled na konstrukciju s gornje strane, prije nego krene rastavljanje. JAsno se vide poznati ovalni elektroliti. Ovaj puta cu se s njima baviti na malo drugaciji nacin nego inace.



Necu puno daviti cijenjeno citateljstvo (gledateljstvo?) s detaljima koji su tipicni za svaki refresh. Zato u startu preskacemo skidanje ploce glavnog ispravljaca, skidanje dijelova koji se mijenjaju i dio ciscenja, i dolazimop na pogled na plocu i jedan od vecih problema s ovim pojacalima, a to je notorno ljepilo za vece komponente (prvenstveno vece elektrolite):




Ploca se inace drzi na elektrolitima, pomocu 6 niklanih bakrenioh umetaka od debelog lima, koji du zapravo kontakti prema elektrolitima, ukljucivo premosnicu za masu. Ispravljac je 'dual mono', i na poloci je osim glavnog napajanja za izlaz, smjesteno i pmocno napajanje za ulazne sklopove izlaznog pojacala, napravljeno kao jednostavan mnozac kapaciteta, bez stabilizacije. Ovo napajanje je dobiveno iz jednom namotaja trafoa, zajednicko je za oba kanala, ali se odvojeno ispravlja, zato dva greca - na zalost s ponesto korodiranim izvodima radi ljepila. Strelice pokazuju i par korodiranih otpora. Naravno, veci dio posla ovdje je skidanje ljepila, koje je zapravo jos uvijek relativno elasticno, no to na zalost jako otezava njegovo skidanje. U poodmakloj fazi je krto i lako se skida.
S druge strane stampe treba skinuti spojnice mase, kako bi se mogle detaljno ocistiti od ostataka zalemljenih zica. Ovdje je veliki problem transfer topline, zato ne smiju ostati spojene na stampu. Nije bas lako ni sa lemilicom, 50W je taman...



A sada malo vise o strategiji zamjene ovalnih elektrolita. Originali su spoecificirani 15000uF/63V +10/-30%. Na zalost, od 15000uF u prosjeku je prezivjelo 11000, daleko od tolerancije -10%. Zato krecemo u zamjenu, ali ovaj puna ne reparacijom postojecih elektrolita, vec malo drugacije:

Na nekom drugom projektu je na platama iz kojih se izrezivalo veci broj manjih stampi, ostalo mjesta, pa sam dosao na drugaciju ideju s obzirom da sam nasao elektrolite 8200uF/80V s trajnoscu 10000h na 105%, s lemljenjem na vise nozica. Ideja je probati napraviti 'emulaciju' ovalnog elektrolita koja dodje direktno na sasiju umjesto oroginala s obujmicom. Jedina je bitna razlika da su kontakti 'promijenili spol', tj, umjesto navoja su postali vijci. Iako je pomocu ovakvih odstojnika moguce napraviti i repliku vjernu originalu po tom pitanju, odlucio sam protov toga jer nisam htio koristiti nekakvo ljepilo ili slicna da specim odvijanje odstojnika. Problem je da ako se to dogoti, nemoguce je doci do vijka s druge strane bez odlemljivanja elektrolita. Ovako stvar izgleda bez montiranih elektrolita:



Generalna proba u usporedbi s originalom:




Malo detaljniji pogled s azalemljenim elektrolitima. Naravno, vrijednosti izlazi 16400uF ali je to unutar tolerancije originala (15000uF -10/+30%) tako da s tim nece biti problema. Stampa je dvostrana i na jednoj je strani plus, na drugoj minus vod, a kondenzatori su spojeni u paralelu. Glava vijka dolazi tocno izmedju 5 pinova elektrolita:



A sad jos treba sastaviti ostala tri:





I odmah udarnicki, probna montaza:



Za sad sve izgleda jako dobro, no prava je mjera stvari sto se dogadja s donje strane. Malo znoja oko toga hoce li sve pasati ili ne i....



Za sad sve OK! A sad pogled izbliza, pa ce biti jasnije zasto je povrsina bakra na plocici ovalna:

Srecom su dimenzije elektrolita i raspored pinova sjeli na milimetar iako je trebalo ponesto eksperimentiranja s rotacijom komponenti u programu za crtanje stampi (nije eagle, s njim o ovako necem mozete samo sanjati). Sve je ispalo tocno kako je planirano! Malo su samo odstojnici dulji jer na zalost drugih nije bilo za nabaviti, no ne smeta, ima mjesta.
Mali detalj: vijci su od nehrdjajuceg celika, a odstojnici od niklane mjedi - ovdje treba izbjegavati zeljezo radi feromagnetskih svojstava, moglo bi doci do 'zvonnjenja' prilikom kraja vodjenja dioda u grecu, sto bi generiralo poprilicne smetnje. SLican problem je za ocekivati s strujnim zahtjevima pojacala koje je vrlo brzo i radi uklasi AB tako da struja naizmjence izlazi iz po jednog nadomjesnog elektrolita, u obliku poluvalno ispravljene ukopne struje prema zvucniku. Naravno tako nesto pri audio frekvencijama ja kudikamo veci problem nego pri 50/100Hz od ispravljanja,

Slijedeci je na redu kompletan modul izlaznog pojacala. Uz nesto 'uvjeravanja' oko odlemljivanja zica mase i napajanja sa glavnog ispravljaca (odradjeno jos kod skidanja glavnog ispravljaca), cijela stvar izlazi van skupa s plocicom i hladilom i ponesto zica. Plocica se skida sa nosaca i sve se skupa otvara kao knjiga:


Vidljivi su originalni tranzistori, ali i (desno) originalni elektroliti). Ovdje treba refresh odraditi do kraja.
Najprije se sa hladila odviju vijci koji drze svih 8 podnozja za izlazne tranziostore, a isti se naravno prije skinu. Prije nastavka, hladilo ide u pranje (necu davit s tim slikama, ima ih pregrst u drugim temema). Originalni izlazi se nece vracati na ovo pojacalo, o cemu vise kasnije.


Plocica izgleda sasvim OK, naravno nakon temeljitog pranja. Zamijenjeni su ovaj puta svi elektroliti, a 4 multi-diode koje su zamijenjenje s LED-icama, se ipak trebaju vratiti na original - naime, sluze za ogranicavanje clippinga i tu moze doci do reverznih napona iznad mogucnosti LED. Ipak, 5 iz zalaganja proslom majstoru, ovaj detalj je lako previdjeti. Osim toga i zener diode su stavljene nove, premda na ovom pojacalu nisu toliko problematicne kao ne drugima istog proizvodjaca.
No, glavna izmjena su driver tranzistori. Ovo pojacalo u izlazu ima trostruki darlington, konfiguraciju vrlo omiljenu kod Sansui pojacala. No, driveri su vjerojatno stradali u havariji izlaznog stupnja. Zanimljivo je da je prethodni serviser uspio navabiti originalne izlaze, vjerojatno po visokoj cijeni, ali na zalost njih je najbolje zamjeniti necim jacim. No, osim toga stavljeni su driveri MJE15031/32, koji su generalno vrlo dobri ali ne i u ovoj aplikaciji. Naime, ti su tranzistori za 8A i pri strujama na kojima ovdje prosjecno rade, daleko su izvan optimuma svojih karakteristika kad se tice pojacanja i brzine. Srecom, nasli su se originali, pa je to korigirano. Vlasnik se zalio da zvuk 'nije nesto' a ovo je vjerojatno bio jedan od razloga.

Prije nastavka, radi promjene izlaznih tranzistora, ponesto su 'sredjena' ozicenja od podnozja prema plocici. Naravno, najprije je sve odlemljeno od plocice. Glavna je razlika da u svakom vertikalnom kanalu nisu po jedan PNP i NPN par, vec su dva tranzistora istog polariteta. Iako je prilicno jasno sto su u Sansuiju htjeli postici originalnim rasporedom, malo su sami sebe napucali u stopalo, jer kad se na kraju pogleda ozicenje, ispada krace i jednostavnije ako su isti tranzistori grupirani skupa, pogotovo u kriticnim vodovima baze i emitera. Cini se da je i plocica originalno bila tako koncipirana.


Nakon sredjivanja podnozja, montiraju se na glavni profil i dodaje se lijevani dio s rebrima:


U medjuvremenu je odradjen posao na plocici - minus balans trimeri koji su kasnili u dolasku (odnosno u originalnoj posiljci su stigli krivi). No njih je lako kasnije dodati.


Plocica sad ide na svoje mjesto i polako se ponovno nazire kompletan modul izlaznog pojacala:


I na kraju, novi izlazni tranzistori. Zapravo potomci originala , specificirani za gotovo 50% veci maksimalni radni napon i 50% vecu maksimalnu struju. Zasto? Originali su tzv. RET/LAPT brzi tranzistori prve generacije, za 120V i 10A. Iako je strujna specifikacija na prvi pogled izdasna, problem je u maksimalnom naponu koji je na samom rubu. Poznavatelji problematike sjetit ce se da radi pojave zvane sekundarni proboj, visok napon i velika struja ne idu zalejdno kod izlaznih bipolaraca, makar im unozak, tj. snaga disipacije bila ispod dozvoljenog maksimuma - dozvoljene vrijednosti su limitirane tzv. SOA grafom. Ovdje se taj problem narocito izaziva kod uporabe 4 ohmskih zvucnika, sto zna dovesti do havarije izlaza cak i kod kompletno refreshanog pojacala. Ipak treba reci da su LAPT generalno jako dobri kad se tice SOA specifikacije, ali na zalost ovdje su ih stvarno dovodili do ruba - specifikacije su tada znacile i mjesto na trzistu, a na raspolaganju je tek bio taj jedan par - ti su tranzistori DOSLOVNO bili 'vrh tehnologije' u tom trenu. No, danas koristimo njihove pojacana potomke, koji uspjesno rijesavaju problem 4 ohma - SOA je kod njih PUNO bolji. O adaptaciji TO-3P kucista na ovo hladilo je bilo receno drugdje, pa ada to necu ponavljati. Nije jednostavno, ali ako se ikada vlasnik odluci na povratak na originale, to moze napraviti za cca pola sata posla.


A sada nova etapa: pretpojacalo. Ono je zapravo znacajno kompleksnije od izlaza i implementirano je na ukupno 3 manje ploce (ne racunajuci pomocne plocice s prekidacima i ton kontrolama) i ima svoj ispravljac - i trafo. No pravi je problem koncepcija ozicenja. Da bi se smanjio broj konektora, nalaze se uvijek na jednom kraju zica, dok je drugi zalemljen direkt na neku plocicu. No, rastaviti to nije bas jednostavno. Za pocetak, odspaja se pogonski napon za muting relej na izlazu pretpojacala:


I za njim sasvim na drugom kraju kutije, konektori na krajevima koaksijalnih kablova koji dolaze od ulaza za tuner, aux, i dva magnetofona/kazetofona:


Prava je zanimljivost da na jednoj plocici s selektorom za snimanje su konektori koji se 'ladno' mogu zamijeniti jer su dva ista, dok su na drugoj ipak stavili dva razlicita. Dakle, nista bez fotografija!

Cijelo se pretpojacalo sastoji od dva glavna dijela, phono pre (MM i MC) i selekcija ulaza, te tzv. flat amp, ton kontrole i pomocne kontrole. No, da stvar ne bi bila previse jednostavna, prvi se dio nalazi na zadnjoj i bocnoj strani, a zice idu prema prednjoj ploci, dok se drugi nalazi na prednjoj ploci a zice idu prema zadnjoj ploci. Naravno, povezane su sve skupa 'u djuture' i koji put i preslozene tako da smetaju jedna drugoj za izvaditi. Da bi se tome uopce dao neki red, nastupa spirala za kablove. Bez toga je opasnost od pucanja neke zice na zalemljenom kraju jako velika. Najprije se moraju maknuti sve vezice i konci i sl. koji sve skupa drze u 'buntu' a onda se sve skupa izvuce iz mjesta uz bocnu plocu i pazljivo sortira. Par zica je potrebno i odlemiti (2 na phono, 2 na flat sekciji), i onda se sve pazljivo poslozi pomocu spirala za ozicenja. Tek tada se sve skupa moze pazljivo rastaviti!
Najprije se odvoje zice phono sekcije - zadnja ploca s konektorima, MC pre-pre, te glavna ploca izlaze van skupa sa svim relevantnim ozicenjem:

Strelicama je oznacena relevantna zicana forma. Konektor na sredini je spoj na ulaz modula izlaznog pojacala koji je ovdje uklonjen i ostaje demontiran sve do sastavljanja na kraju. U donjem lijevok kutu se vidi plocica s pre-out main-in konektorima, prekidacem koji ih spaja u normalnom radu, i muting relejem. Nju treba priovremeno demontirati da bi se uopce mogli posortirati kablovi.

A eco i jedne zanimljivosti. Konektor koji ide na ulaz izlaznog pojacala je bio malo sumnjiv - poznalo se malo 'zelenila' i pobliza je inspekcija pronasla ovo na kontaktima jednog kanala:

Korozija je naravno ociscena - i odmah se postavlja pitanje: jos jedan uzrok sto se vlasnik zalio na mediokritetni zvuk, za pojacalo koje je sve samo ne mediokritet?

Nakon skidanja zadnje ploce, pomalo se vidi svjetlo na kraju tunela - sve skupa izlazi van u komadu, doduse s zicama visecim kao kakva crijeva. Na zalost, sa svim skupa se kao takvim mora i (pazljivo!) baratitai prilikom svih koraka u refreshu. Rastavljanje odlemljivanjem svih zica je poduhvat koji bi jako dugo trajao i donio mnoge rizike od krivog ponovnog sastavljanja.


I evo kompletnog phono stupnja sa selekcijom ulaza vani:


Detaljniji pogled na pojedine elemente - MC pre-pre. Vrlo zanimljiv sklop s komplementarnim JFET-ima spojenima u paralelu (4-6 komada ovisno o selekciji). Na zalost tesko je doci do slicnih a kamo li istih elemenata, bilo bi zanimljivo napraviti sklop kao samostalan i poigrati se malo s time:


Glavni phono stupanj s RIAA ekvalizacijom. Radi se prakticno o smanjenoj verziji izlaznog pojacala. Inace u AU-919 pocinje koncepcija pasivnog ulaza spojenog direktno na izlazno pojacalo. Ipak, za svaki slucaj AU-919 ima i klasicno linijsko pretpojacalo (flat amp) doduse povelikog pojacanja (16dB) ali je korisniku na biranje dato hoce li ga koristiti! Vrlo zanimljiv koncept. S ploce na slici je vec skinuta selektor sklopka, razlog ce biti jasan u nastavku:


Detalj - lokalni filter napajanja za MC pre-pre se nalazi na glavnoj plosci phono pretpojacala, uz jedan vrlo zanimljiv izuzetak...


A izuzetak je ovdje - trimer potenciometri s kojima se podesava napon ujedno sluze i kao podesavanje DC offseta u prvoj aproksimaciji, i nalaze se na ploci MC pre-pre, iako su zapravo samo ozicenjem spojeni direktno na filter sklop na glavnoj ploci. Konektor na MC ploci je za podesavanje spomenutih napona. Dva bijela trimera po kanalu podesavaju napon napajanja JFET-a, a plavi sluzi za kompenzaciju razlike pojacanja komplementarnih strana - zapravo za podesavanje ponistavanja parnih harmonika:


Mali fast forward - svi dijelovi za zamjenu su skinuti s glavne ploce, ukljucivo hladilo, zato jer je i njega zahvatilo notorno ljepilo, koje je na slici vec skinuti. Kao i uvijek, ovo je fantastican potrosac radnih sati


A sad ona sklopka koju sam spomenuo gore...

Mislim da ne moram bas puno objasnjavati gdje je problem...

Dakle, klasika - raznim metodama dolazi se od ovog:

Na ovo:

Konkretno: ultrazvucna kadica, kontakt sprej potpomognut starom cetkicom za zube (pazljivo!), i na kraju nakon ispiranja izopropilom jos jednom samo kap kontakt spreja. Naravno, na taj nacin se odradi sve cetiri sekcije sklopke. Inace, jos je jedna slicna na prednoj ploci, naravno, postupak je isti. Inace sekcije se lako skidaju iz nosaca jednom kad se makne 'klik' mehanizam i osovina, no treba sve pazljivo slikati da se ne pomijesaju sekcije ili krivo okrenu polozaju pojedinih sekcija (za 180 stupnjeva).

Na ovom su pojacalu jos odradjene sitne modifikacije poput IEC prikljucka za mrezu i zamjena klema za zvucnicki par A necim konkretnijim i uobicajenijim za danasnje uvjete. Pri tome se sredjuje i plocica zastite na kojoj su i releji za istu, te muting sklop. Kolicina ozicenja je takva da ju je najlakse refreshati na licu mjesta, naravno to donekle otezava priostup ali stedi vrijeme. Usput je zamjenjen i jedan relej - srecom, na ageru je bio NOS primjerak:

NAravno tu je i prilika da se sredi zicana forma. Vide se i 'obicni' Jamicon elektroliti. Tip TK za 105 stupnjeva je vise nego dobar za pomocne stvari, pa i za ne toliko pomocne. Vlasnik je ipak zahtijevao racionalnost pa su audio elektroliti cuvani za 'prava' mjesta.

A sad slijedi i drugi dio pretpojacala, flat amp i ton kontrole. Sve se to skupa nalazi na prednjoj ploci, osim kablom vezane male ploce s cinchevima, spominjane ranije u temi. Nakon vec opisanog sredjivanaj ozicenja, sa prednje se ploce skida prekidac napajanja, sklopka za odabir zvucnika i konektor za slusalice. Oni ostaju visiti na svom ozicenju koje dolazi uz lijevi bok pojacala, za razliku od svih drugih signala koji idu uz desni bok, cim dalje od transformatora i ispravljaca. Na zalost slike su mutne, i na ovoj je vec skinuta ploca flat ampa, koja se na nosecu plocu s prekidacima i balans potenciometrom montira lemljenjem preko pinova pod pravim kutem:


Eto i ploce spremne za lemljenje novih elemenata. Srecom ovdje nije bilo ljepila. Strana elemenata:

I strana lema:


A eto i slozene verzije sa novim dijelovima. Neki ce se mozda pitati zasto originalni trimeri - nista im nije falilo, no svejedno su oprani u ultrazvucnoj kadi, osuseni i pazljivo sredjeni kontakt sprejem apliciranim injekcijom. Ovdje je zapravo tesko i staviti ista drugo (pogotovo 10-okretajne potove) jer mehanika mora ostati ista da bi se uopce moglo doci do jednog od potenciometara kad je sve sklopljeno, i podesiti DC offset:

Mali detalj kojeg nije lako uociti - na ploci ogoljenoj od elemenata za zamjenu, vide se dva mjesta gdje dolaze dvostruke diode. Umjesto klasicne zamjene od 2x 1N4148 dioda, ovdje sam stavio crvene LED. No, ne mogu se staviti bilo koje. Potrebne su one 'starog kova' s padom napona 1.4V. Novije se proizvode procesom istim kao za zelene i zute i imaju pad napona 1.8V sto je previse - no taman za mjesto gdje treba trostruka dioda. Zato paznja, prije uporabe, testirati radi li se o pravom tipu crvene LED. Na zalost, ove s 1.4V padom napona su danas jako rijetke i uglavnom iz starih zaliha.

Na plocici sa pre-out i main-in izlazom se nalazi i prespojni prekidac koji omogucava interno spajanje pretpojacala s izlaznim pojacalom, sto je naravno prirodan nacin rada za AU-919 jer se radi o integriranom pojacalu. No, prekidac ima jos dva polozaja, s kojima se pretpojacalo odvaja od izlaza, a za izlaz se bira direktni (DC) spoj, ili spoj preko veznog kondenzatora (AC). Naravno, dva elektrolita po kanalu koja su tu glumila bipolarne elektrolite su zamjenjena malim WIMA folijama. Nisu kraj svijeta, ali svakako bolje od bilo kakvog a kamo li 'emuliranog' bipolarca:


A evo i flat amp ploce vracene na mjesto. Naravno, ovdje je preskocen pozamasan broj radnih sati tokom kojih su sve ostale plocice skinute s prednje ploce, s njih su skinuti potenciometri i prekidaci, sve je to otvoreno, ocisceno i nazad zatvoreno, a onda je isto ucinjeno s crnim ALPS potenciometrom za glasnocu, te sa svim konektorima, i na kraju sve skupa vraceno na kup:


Pazljivo ce oko primijetiti da se vec na trecoj slici u ovom postu vidi MC pre-pre plocica na svom mjestu. To je zato jer je u medjuvremenu kompletan ulazni dio, phono pre i sve ozicenje vraceno na mjesto, skupa s izlaznim modulom. Dakle, sad je samo jos trebalo vratiti prednju plocu i prici se pocinje nazirati kraj. E sad, da do toga nije utrosen pozamasan broj radnih sati, bilo bi jos bolje, ali eto, maginom fotografije preskacemo brzo unaprijed:

Jos jedan pogled na sve skupa, bez unutrasnjih oklopa. da se sve vidi:


I isto takav pogled odozdola:


E sad, ovdje ide opet poprilican broj sati plus malo znoja, koji se zove, inicijalno pustanje u pogon.
Najprije se apsolutno svi napotaju svih transformatora koji se mogu odspojiti, odspoje. I onda se najprije kratko, a zatim na duze ukljuci napajanje. Naravno, da stvar ne bi bila prejednostavna i da te malo strecne oko srca, usred te procedure se nesto zaiskrilo oko osiguraca i nestalo je svih napona. Ali... nije osigurac? Da bi se provjerilo, moras pojacalo okrenuti naopako, i onda sve rari. Ali, opet se cuje iskrenje, i prestaje. Problem je u nosacu osiguraca koji se razlabavio i prekida. Izludjujuce potroseno skoro cijelo popodne.
Slijedi spajanje jednog po jednog napona, najprije pomocnog za zastitu. Nakon par minuta releji zadovoljno klik-aju s obzirom da nije jos spojeno napajanje izlaza. Nakon toga pomocno napajanje izlaza, sve OK. Pa napajanje pretpojacala. Hm, fali negativni napon? Greska je brzo otkrivena, zaboravio zalemiti jedan izvod izlaznog tranzistora. Slijedi glavno napajanje izlaza, no samo dio do elektrolita. Sve je OK. Svi naponi su kako treba. Zatim, spajanje napajanja pretpojacala najprije na flat amp - LED se upale, offset se trima, sve OK. Nakon toga na phono preamp - opet, LED se upale, offseti se trimaju ali ne kako treba. Aha, spojen sam na krivu masu - kabel prema ulazu izlaznog mofula nje spojen i masa preampa je odvojena od glavne mase. apravo sve radi ali mjerim krivu referentnu tocku. MC pre-pre, vrijednosti malo odstupaju, podese se trimerima.
Slijedeci korak, spajanje pomocnog napona na izlazni stupanj. Srecom koncepcija je takva da sklop radi bez opterecenja ako nema glavnog napona. LED svijetle, offset se trima, bias naravno ne diramo jer za to treba glavni napon.
Svaki korak ja pomalo zastrasujuc... no na kraju evo nas u pokusnom pogonu. Izlaz je jos uvijek bez glavnog napona. Sve LED zadovoljno svijetle, svi offseti su potrimani u nulu:



A sad prvi pravi test - iako je izlazni stupanj bez glavnog napajanja, moze razviti dovoljno struje za potjerati visokoohmske slusalice bar toliko da se cuje ima li shuma, bruma... a i nekog signala. Crvena strelica pokazuje detalj - slusalice ukljucene u konektor na prednjoj ploci. Za sad je sve OK!


Malo neortodoksno, ali nije zgorega pustiti sve sklopove da se zagriju i provjeriti ponasaju li se offseti kako treba. Za to vrijeme moze se polako sklopiti nesto od kozmetike:




A sad i veliki trenutak i uvijek najzastrasujuci korak... spajanje glavnog napona napajanja na izlazno pojacalo. Ovo je uvijek blaga jeza za svakog - ovdje je ogroman toroid vezan za 65600uF filterskih kondenzatora napunjenih na cca 54V... kolicina energije je pozamasna i destruktivna. Jedna greska i pojacalo doslovno ide u dim. No, naponi stimaju, nista ne sumi i ne briju, stovise, cuje se glazba iz ni manje ni vise nego MC phono ulaza (koristeci pretvarac iz line u phono, jako koristan sklop s par pasivnih dijelova), dakle vrijeme je za upogoniti stvar kako spada.
Malo znoja kod spajanja i nedoumice jer se struja mirovanja ne pomice s nule ni nakon nekoliko okretaja 10-okretajnog trimera, ipak zavrsava dobro jer nakon petog okretaja struja lagano raste i stabilno se da podesiti - za pocetak na tek 10% nominalne vrijednosti. Sreca me prati i za drugi kanal. Time je zavrseno sve sto se ima za odraditi s donje strane:

Zanimljiva je usporedba s originalnim stanjem u prvom postu. Sad je ozicenje izgleda puno urednije.

Prilikom izkljucivanja radi montaze donje ploce i preokretanja pojacala u normalni polozaj, cuo se blagi thump u jednom kanalu. Prst sumnje pokazuje na DC offset negdje u lancu. Problem nije ni najmanje ozbiljan, ali kad vec radimo, odradimo do kraja. Zato se pojacalo ponovno pusta u pogon ali je prednji poklopac unutrasnjeg oklopa stavljen tek provizorno - da odglumi cim bolje termicke uvjete u kojima ce flat amp raditi - metodom eliminacije se pokazalo da se thump dogadja i na linijskim ulazima, i nema ga kad je izlazno pojacalo neovisno o pretpojacalu, sto znaci da problem moze biti samo u onom dijelu pretpojacala kuda prolaze svi signali, a to je flat amp:

Pokazalo se da je sumnja opravdana i problem jednostavan. Jednom kad se offset flat ampa utrima nakon sto se termicki stabilizirao, ostaj ekonstantan i problem s thump-om kod iskljucenja je nestao u potpunosti. Inace flat amp ima vezni kondenzator prema izlaznom pojacalu ali je vrlo velike vrijednosti i thump je radi punjenja istog spomenutim DC offsetom.

Ponovno, tu slijedi jedan fast forward - nastavak slusanja najprije na slusalice, u potrazi za brumom i shumomizvan ocekivanog i propisanog, Srecom, sve radi odlicno. Provjereni su i svi prekidaci i sklopke i potovi. Nakon toga slijedi podesavanje struje mirovanja na pola vrijednosti, i rad od cca 2 sata, prije nego je struja podesena na punu vrijednost iz manuala. U medjuvremenu kratim vrijeme na kozmetiku:


Slijedi baterija testova na test zvucnicima te serija mjerenja - s njima vas ovdje necu daviti a i nisam slikao. Sve skupa radi kako treba osim sto je uocena anomalija u prekidanju zvucnickog para B. Brzi pregled... eh, generalno releji bolje rade kad im se zaleme svi kontakti tako da je bilo jedno brzo raskapanje, srecom ne retjerano kompleksno, zadnje ploce, i to je bilo to.
Sve skupa na kraju rezultira provjerom svih offseta te trimanjem struje mirovanja na proizvodjacki deklariranu vrijednost;

Ta-daaa!!


Eto, par zavrsnih slika nakon probnog pogona od 48 sati...

Baš lijepo zaokružena priča oko refresha ovog ampa Dovoljno informacija da bi čovjek sam mogao krenuti u tako nešto.

tom_hifi napisao:Baš lijepo zaokružena priča oko refresha ovog ampa Dovoljno informacija da bi čovjek sam mogao krenuti u tako nešto.

Nije to bas tako jednostavno. Nije samo zamijeniti sumnjive kondenzatore i reci to je sad refreshano. Treba znati kako to pojacalo radi, kako su ga konstruktori zamislili, treba razumjeti stvari, a to nije jednostavno. ilimzn to zna, no do tog znanja je dosao s puno rada i truda, a i vremena je trebalo...

Ako ne znas kako nesto radi, ne popravljaj, jer je 98% vjerojatnost da neces popraviti, stovise namucit ces onoga koji ce popravljati iza tebe.

Tome, ne ide ovo tebi, vec svima koji bi se usudili ici u ovako veliku prepravku, a nemaju dovoljno znaja i iskustva...

Ilimznu za refresh i opis s fotografijma

tom_hifi napisao:Dovoljno informacija da bi čovjek sam mogao krenuti u tako nešto.

Dobro, dobro...

Ne pretjeruj....